노르웨이, 피요르드

대자연이 조각하고 인간이 수를 놓다

‘노르웨이 인 어 넛셸’로 둘러본 오슬로에서 베르겐까지 피오르 여행

 

 

100만년 전 거대한 얼음덩어리들이 눌러앉아, 오래 미끄러지며 놀다 간 미끄럼틀. 피오르(피오르드)는 최대 두께 3㎞에 이르는 육중한 빙하가 녹기 시작하면서, 바다로 미끄러져 이동하며 남긴 흔적이다. 차고 무거운 얼음이, 비비고 긁고 할퀴며 지나간 쓰라린 자리를 지금은 바닷물이 들어와 찰싹이며 매만지고 핥아준다. 최고 수심 1300m. 물속엔 푸르고 깊은 하늘의 사연이 다 담겨 있다. 백발의 산할아버지도 솜털 뽀송한 아기 구름도 다가와 정신없이 들여다본다. 관광객들은 이들이 유람선 물살에 놀라 흩어지기 전에 셔터를 눌러야 한다.

 

피오르를 만나러 떠난 ‘북방으로 가는 길’(Norway). 선 굵은 여행길이다. 굵직한 스칸디나비아반도는 아직 한겨울 잠에서 깨어나지 못한 채 유럽 대륙을 향해 고개 숙이고 있다. 비행기에서 내려다보니 산도 들도 온통 설원이다. 비틀스 노래가 흘러나올 듯한 ‘노르웨이의 숲’, 그리고 고봉설산과 푸른 초원의 현란한 조화를 꿈꾸며 떠나온 여정. 그러나 엎질러진 물처럼 흩어진 호수들마저 두꺼운 얼음에 덮여 있다.

 

대서양을 향해 무수히 내리뻗은 노르웨이의 피오르 중에서도 대표적인 곳이 예이랑에르(게이랑에르)·송네·하르당에르 피오르다. 송네 피오르는 길이 200㎞가 넘는 세계에서 가장 긴 빙식 협곡이다. 예이랑에르 피오르와 송네 피오르의 일부 구간은 2005년 유네스코 세계자연유산에 이름을 올렸다.

 

피오르 관광은 유람선과 열차로 이뤄진다. 보통 ‘피오르 여행의 관문’으로 불리는 서남부의 도시 베르겐과 좀더 북쪽에 위치한 올레순에서 출발한다. 노르웨이 제2의 도시 베르겐에선 송네·하르당에르 피오르를, 올레순에선 가장 웅장하다는 예이랑에르 피오르를 유람선으로 둘러본다. 협곡과 설산의 풍광들의 핵심만 만나볼 수 있는 방법도 있다. ‘노르웨이 인 어 넛셸’을 이용하는 것이다. 말 그대로 노르웨이의 대표적인 경관을 압축적으로 감상할 수 있는 여행코스다. 티켓 한 장으로, 열차·유람선·버스 등 교통편을 무수히 갈아타며 표를 새로 끊어야 하는 불편을 줄일 수 있다. 수도 오슬로에서 열차로 출발해 산악열차와 유람선, 버스를 갈아타며 유서 깊은 도시 베르겐까지 이동하는 코스다.

 

» 하르당에르 피오르 한 지류에 자리한 마을 로프투스의 울렌스방 호텔 앞 부두. 한 나그네가 1325m 높이의 설산을 하염없이 바라보고 있다.

건너편 산밑까지 거리는 3.5㎞, 깊은 곳 수심은 300m나 된다.

 

 

산악열차 옆으로 아찔한 낭떠러지와 까마득한 폭포들

 

아침 8시11분, 오슬로역에서 베르겐행 열차에 올랐다. 산악열차로 갈아타는 뮈르달까지 약 5시간, 초반엔 평범하고 지루한 풍경이다. 겨울도 아니고 봄도 아닌, 녹다 남은 눈과 잎 진 잡목들이 뒤섞인 누룽지빛 경치들에 날씨까지 을씨년스럽다. 그러나 열차는 겨울을 향해 질주하고 있었다. 갈수록 산과 들이 눈 속에 파묻히더니, 마침내 온 세상이 하얘졌다. 산도 강물도 길도 보이지 않고, 땅과 구름과 하늘이 구별되지 않는 설원이 펼쳐졌다. 열차 승객 절반이 스키어들이라는 걸 새삼스럽게 깨닫는 순간이다. 대규모 스키리조트가 자리잡은 예일로역에서 스키어들이 우르르 내린 뒤 가이드가 말했다. “5월까지 스키를 타죠. 고산지대에선 한여름에도 스키를 즐깁니다.”

열차가 뮈르달까지 가는 동안 차창 밖 풍경은 아름다웠다. 삼나무숲 무리 사이로 붉은색 2층 목조주택들이 점점이 이어지고, 구름 사이로 간간이 푸른 하늘이 눈부신 빛기둥을 눈밭에 내리꽂았다. 집들은 비어 있다. 여름 별장용 주택들이 대부분이다. 철길을 따라 산악자전거길이 마련돼 있어 여름이면 장거리 자전거 여행을 즐기는 마니아들이 몰린다고 한다.

 

해발 866m의 뮈르달에서 ‘플롬스바나’로 갈아탄다. 송네 피오르의 끝자락에 자리잡은 작은 포구마을 플롬까지 오가는 산악열차다. 산비탈과 절벽을 터널과 다리로 연결한 평균경사도 55도의 철길로, 20년에 걸친 공사 끝에 완성했다고 한다. 터널만 20개가 이어지는 지그재그 절벽길을 시속 40㎞ 속도(뮈르달로 올라올 땐 30㎞)로 50분가량 달린다. 터널에 머무는 시간이 많지만, 일단 굴을 나서면 좌우로 아득히 내려다보이는 낭떠러지와 까마득히 올려다보이는 절벽 위의 폭포들이 번갈아 나타나 눈을 떼기 어렵게 한다. 관광객들은 터널을 벗어날 때마다 좌에서 우로, 우에서 좌로 몰리며 셔터를 눌러댄다. 그러곤 열차는 순식간에 다시 터널로 빨려들어간다. 가장 볼만한 경치가 뮈르달 산을 향해 절벽길 스물한 굽이를 지그재그로 치달아 오른 ‘랄라르베옌’ 도로 모습과, 높이 99m의 웅장한 폭포 쇼스포센이다. 가이드는 “여름이면 물보라가 열차까지 튈 정도로 폭포가 장관을 이루고, 가수가 저 절벽 중간에서 환영 노래를 부르기도 한다”고 했지만, 늦겨울에 만난 폭포는 평범한 빙벽만을 보여줄 뿐이다.

 

» 뮈르달 가는 철도의 예일로 역 뒷마을에서 스키를 탄 두 사람이 역을 향해 다가오고 있다.

 

 

동화 속 그림 같은 나무집들…그리그가 자주 찾은 호텔

 

플롬은 인구 350명의 작은 마을이다. 그러나 여름철엔 하루 1000여명의 관광객이 열차로, 유람선으로 찾아든다. 1870년 개업한 프레테임 호텔 뒷길로 오르면 빙하가 밀려내려간 좁고 긴 협곡의 면모가 확 다가온다. 물줄기만 보면 영락없는 호수다. 선착장 투명한 물바닥에 흩어진 큼직한 별들, 불가사리가 바다임을 말해준다.

 

유람선을 타고 가며 2시간 동안 송네 피오르 끝자락의 한 지류인 네뢰위 피오르를 감상한다. 웅장한 대협곡의 면모를 만날 수는 없으나, 굽이마다 포개지며 엇갈리며 다가오는 설산과 절벽들이 바라볼 만하다. 물가 산기슭엔 작은 모형집들처럼 앙증맞은 색색의 나무집들이 그림같이 앉아 있다.

 

구드방엔 선착장에서 버스로 갈아타고 보스로 향한다. 굽이굽이 멋진 절벽들과 그 밑 기슭에 자리잡은 작은 마을들, 급물살을 이뤄 흘러내리는 깨끗한 계곡물이 인상적이다. 굽잇길을 지그재그로 내려가다 모처럼 무지개를 거느린 웅장한 폭포를 만난다. 높이 50m가량의 샬베폭포다. 여름철엔 수량이 갑절 이상 늘어난다고 한다. ‘노르웨이 인 어 넛셸’ 중에서도 핵심 코스는 뮈르달~플롬~보스 구간이다. 보통 보스에서 열차를 타고 베르겐까지 가거나 다시 오슬로로 돌아간다. 코스를 빠져나와 사과와 사과주(애플 사이다) 마을로 이름난 울비크, 그리고 하르당에르 자연센터를 보고, 1846년 문을 연 호텔이 자리잡은 로프투스를 거쳐 하르당에르 피오르를 따라 베르겐으로 향했다.

 

하르당에르 국립공원의 자연과 생태의 모든 것을 살펴볼 수 있는 하르당에르 자연센터는 배를 타고 하르당에르 피오르의 지류를 건너야 한다. 20분간 상영되는 영상물을 통해 국립공원으로 지정된 하르당에르 피오르 일대의 웅장한 풍광을 감상할 수 있다. 로프투스의 울렌스방 호텔은 5대째 대를 이어 운영중인 호화호텔. 노르웨이의 대표적인 작곡가 그리그도 가족들을 데리고 자주 찾았다고 한다. 개업 당시의 부엌 등 일부 건물 구조를 그대로 보전하고 있다. 로비엔 100~160년 묵은 고가구들이 즐비하고 벽엔 빌리 브란트, 헨리 키신저, 인디라 간디 등 이곳을 찾았던 명사들의 옛 사진이 걸려 있다. 이 호텔은 헬기 골프 투어로도 유명하다. 보유한 3대의 헬기로 피오르와 빙하, 폭포, 고원 등을 샅샅이 둘러본 뒤 인근 골프장에서 골프를 즐기고 돌아와 호텔에서 저녁식사를 하는 투어다. 해마다 5월이면 하르당에르 뮤직페스티벌이 이 호텔에서 열린다.

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입센과 뭉크의 발자취 뒤론 캐비아의 유혹

수백년 된 중세건물부터 왁자지껄 어시장까지 만나볼 수 있는 ‘노르웨이 문화수도’ 베르겐

 

» 베르겐 플뢰위엔 산 전망대에서 내려다본 베르겐 부두 주변.

 

‘베르겐, 노르웨이 피오르로 가는 관문’.

 

베르겐시에서 발행한 관광안내 소책자의 제목으로 내세운 글이다. 베르겐은, 그간 ‘위대한 자연유산’ 피오르 탐방의 전진기지 구실을 충실히 해온 도시다. 무수한 피오르를 인근에 거느린 노르웨이 제2의 도시이자, 서남해안 최대 항구도시다. 그러나 요즘은 피오르 관광 성수기인 여름철이 아니어도 관광객이 몰린다. 베르겐 도시 자체를 즐기러 오는 이들이다. 베르겐시 관광가이드 카멜라 표르토프는 “베르겐은 유서 깊은 역사유적 도시일 뿐 아니라, 노르웨이 예술이 살아 숨쉬는 문화의 수도”라고 말했다.

 

베르겐은 13세기 노르웨이의 수도였고, 최초의 국립극장이 지어진 곳이자, 자체 교향악단을 갖춘 예향이다. 이 교향악단을 지휘했던 노르웨이의 대표적 작곡가 그리그가 베르겐 출신이다. 극작가 입센과 화가 뭉크의 발자취도 서려 있다. 거리엔 젊음의 열기가 가득하다. 주말인 지난 4월10일 베르겐 부둣가 옆 광장에선 오슬로 지역에서 몰려온 대학생 100여명의 떠들썩한 춤판이 벌어졌다. 해마다 오슬로와 베르겐을 오가며 벌인다는 두 도시 대학생들의 친교행사다.

 

» 오래된 뾰족지붕 목조건물들이 어깨를 기대고 늘어선 베르겐 거리.

 

오래된 목재향과 바다향이 빚어낸 유네스코 문화유산 도시

 

문화유적 도시 베르겐 시내 여행의 출발점이자 핵심은 브뤼겐 지역이다. 색색의 옷을 입은 삐딱한 나무집들이 부둣가를 향해 나란히 늘어서 있다. 15채가량의 중세 건물들이다. 이 건물들의 유래는 14세기 독일 무역상(한자)들의 도시연합인 한자동맹 시절로 거슬러 올라간다. 독일 상인들은 한자동맹의 일원인 베르겐에서 대구 등을 사들여 다른 도시로 수출하고 대구 기름을 짜는 일을 하면서 나무 창고들을 건축했다고 한다.

 

도로를 향한 건물 앞쪽은 붉고 노랗게 색칠한 뾰족지붕과 창문들로 화려하고 반듯해 보인다. 골목 안으로 들어서면 오래된 목재향이 스멀스멀 배어나온다. 생선 비린내가 풍길 듯한 목재들이 얽히고설킨 창고 건물의 고색창연한 이면을 만나게 된다. 당장이라도 상인들이 다가와 흥정을 벌일 듯한 느낌이다.

 

지금도 카페와 식당, 술집, 액세서리상점으로 쓰이고 있는 이 목조건물들은 베르겐을 휩쓴 몇 차례의 대형 화재에서도 용케도 살아남은 것들이다. 1702년 전 도시가 화재로 불탔고, 1944년엔 부두에 정박한 배에 실려 있던 다이너마이트가 폭발해 대형 화재를 겪었다. 당시 배는 브뤼겐 쪽 부두에 있었으나, 그쪽 일부 건물이 불탄 뒤 바람이 반대편으로 불면서 부두 건너쪽 도심이 완전히 소실됐다고 한다. 브뤼겐 동쪽 도로변의 건물들은 이때 불타 새로 지은 것들이다.

 

화재를 피해 살아남은 건물들이 중심이 되어 베르겐은 유네스코 문화유산 도시 목록에 이름을 올렸다. 브뤼겐은 여행객들의 시내 관광 기점, 만남의 장소 등으로 이용된다.

 

» 브뤼겐 지역 골목 안의 오래된 건물 앞에 앉은 관광객들.

 

이들 건물 말고도 부챗살 모습의 대리석 보도블록을 깔아놓은 뒷골목을 거니는 동안 100~800년 역사를 지닌 교회, 성채, 박물관, 극장 등 고풍스런 옛 건물들을 만날 수 있다. 이들 문화유적은 보겐만에 접한 부둣가를 중심으로 몰려 있어 대개의 옛 골목과 건물들을 걸어서 둘러볼 수 있다. 부둣가 안쪽에선 상설 어시장이 열린다. 중세부터 이름을 떨친 대구와 연어·새우·게·바닷가재 등 싱싱한 해산물을 사려는 인파로 늘 붐비는 대형 포장 가판시설이다. 소시지·캐비아 등의 샌드위치를 즉석에서 사먹을 수도 있다.

 

여행자들의 필수 방문코스 ‘그리그 박물관’

 

 

베르겐이 인구 25만명이 사는 대도시라는 사실은 부둣가 골목 산책만으론 실감하기 어렵다. 해발 320m의 플뢰위엔산 위로 오르면 노르웨이 문화수도의 규모가 보인다. 베르겐이 커다란 피오르의 안쪽에 자리한 도시라는 것도 알게 된다. 산에 오르려면 부둣가에서 북쪽 언덕길로 150m가량 걸어 시청 옆으로 가면 된다. 레일과 케이블로 움직이는 ‘푸니쿨라’를 타면 7분 만에 도시와 부근 바다가 한눈에 들어오는 전망대에 이른다. 왕복 70크로네.

 

도시 남쪽 바닷가에 자리잡은 그리그 박물관(사진)은 베르겐 여행자들의 필수 방문 코스로 꼽힌다. 들머리의 아름드리 가로수 우거진 길을 잠시 걸으면 ‘트롤헤우겐’(Troldhaugen)이라 이름붙은 박물관 건물이 나타난다. ‘요정이 사는 언덕’이란 뜻이다. 그리그(1843~1907)가 1885년부터 소프라노 가수였던 부인 니나와 말년 22년간을 머물렀던 집이다. 사용하던 가구와 편지, 피아노와 악보, 가족사진, 그와 교류한 인사들과 찍은 사진 등 유품들이 전시돼 있다.

 

» 베르겐 부둣가의 어시장.

 

그가 작곡하고 명상에 잠기던 바닷가 작업실로 내려가는 길, 콘서트홀 옆엔 그리그의 실제 몸집 크기로 만들었다는 높이 152㎝의 동상이 서 있다. 보랏빛 크로커스 꽃들이 만발한 길을 내려가 작업실을 들여다보니 맞은편 책상 앞 창문 가득 봄 햇살 받은 바다가 출렁였다. 바닷가 전망 좋은 언덕 바위벽엔 그리그와, 그보다 23년 뒤에 세상을 뜬 니나가 함께 잠들어 있다. 숲길을 따라 절벽 묘지로 내려가 바라보는 바닷가 풍경도 아름답다.

 

노르웨이 여행쪽지 ~ 풍광에 놀라고 물가에 더 놀라고   ⊙ 노르웨이까지 직항편은 없다. 핀에어로 핀란드 헬싱키로 간 뒤 오슬로행 비행기를 갈아탄다. 인천~헬싱키 9시간30분, 헬싱키~오슬로 2시간. 헬싱키~베르겐은 1시간30분 소요.   ⊙ 시차는 한국보다 7시간 늦다. 통화는 노르웨이크로네. 1크로네는 210원 안팎. 물가는 세계 최고 수준. 햄버거 하나에 1만5000원, 생수 1병 5000원, 오이 1개 5000원이다. 택시 한번 타면 3만~4만원은 금세 올라간다. 전기는 220V. 대부분의 호텔 수돗물은 그냥 마셔도 될 정도로 깨끗하다.   ⊙ 노르웨이 여행 성수기는 5~9월이다. 오슬로 시내 여행 때 오슬로패스를 이용할 만하다. 오슬로패스 1일권 230크로네, 2일권 340크로네. 버스나 지하철, 33개의 박물관·미술관 등을 자유롭게 이용할 수 있다. 이와 별도로 시청과 주요 역·호텔 등에서 30분 간격으로 24시간 탈 수 있는 2층 관광버스(‘호프온 호프오프’·5~9월 운행)로 시내 주요 관광지를 둘러볼 수 있다. 225크로네(오슬로패스 구입자는 155크로네). 관광안내소나 호텔 등에서 구입한다. 베르겐에선 시내 주요 유적지를 도는 버스를 이용할 수 있다. 5~9월 매일 오후 2시30분, 4시30분 관광안내소 출발. 1시간30분 소요, 150크로네. 작곡가 그리그가 살던 집 탐방 투어버스도 있다. 매일 오전 11시 출발, 300크로네.   ⊙ 뮈르달~플롬 ‘플롬 산악열차’(플롬스바나)는 여름철 하루 9~10회, 겨울철 하루 4회씩 운행한다.   ⊙ 스칸디나비아 관광청 (02)777-5943.

 

“당신이 본 대로 느낀 대로 생각해”

오슬로에서 꼭 가봐야 할 비겔란 조각공원·바이킹박물관

 

 

» 오슬로 바이킹박물관에 전시된 1000여년 전의 바이킹 배 실물과 비겔란 조각공원의 조각작품들.

나서 늙고 병들어 죽는 인생사를 생생하게 묘사해 감동을 준다.

 

노르웨이의 수도 오슬로도 육지 쪽으로 깊게 파고든 피오르 안쪽에 자리잡은 항구도시다. 1048년 하랄 1세가 처음 건설했다. 1624년 크리스티안 4세가 수도를 이곳으로 옮기며 300년간 크리스티아니아로 부르다 1925년 다시 오슬로로 환원했다. 노르웨이 전체 인구 490만명 중 58만명이 오슬로에 산다. 바이킹박물관·비겔란 조각공원·노벨평화위원회·오페라하우스·뭉크박물관 등이 시내에 자리잡고 있다.

 

노르웨이는 스웨덴·덴마크와 함께 ‘바다의 약탈자’로 인식돼온 바이킹의 전설을 간직한 나라다. 서기 800년부터 1050년까지 바이킹이 노르웨이를 지배했다. 바이킹은 ‘바닷가 사람들’을 뜻하는 ‘비켄’에서 유래했다. 처음엔 바닷가에 터를 잡고 고기잡이 등으로 살던 이들이 차차 약탈을 본업으로 삼게 됐다고 한다. 바이킹박물관에선 원형이 발굴된 오세베르그호·곡스타호와 배 밑바닥 등 잔해가 발견된 투네호(이상 배 이름은 발굴지명) 등 3척의 배가 전시돼 있다. 배와 함께 전시된 유품들을 통해 바이킹의 생활과 문화를 살펴볼 수 있다. 오세베르그호는 참나무로 만든 길이 22m, 높이 14m의 배로, 850년께 건조됐다. 배를 통째로 관으로 써 묻은 것이 발굴됐다. 배에서 여왕 등 여성 2명의 유골이 나왔다고 한다. 나무판자를 쪼개 붙여서 만든 바퀴가 달린 커다란 수레와 용 모습 장식품의 섬세한 무늬 등이 눈길을 끈다.

 

비겔란 조각공원은 놓치기 아까운 곳이다. 노르웨이의 대표적인 조각가 비겔란(1869~1943)이 오슬로시와 계약을 맺고 자신의 조각작품들을 기증하면서 조성된 대규모 조각공원이다. 인간의 희로애락·생로병사를 다룬 212개의 실감 나는 조각작품이 전시돼 있다. 어린아이부터 노인까지 작품에 등장하는 인물상은 모두 671명에 이른다. 제목도 내용 설명도 없는 청동·화강암·철 등을 재료로 한 조각품들은, 하나같이 인생사의 다양한 표정과 몸짓들을 생생하게 묘사하고 있다. 비겔란은 평소 “당신이 본 대로 느낀 대로 생각하면 된다”며 작품에 대한 아무런 설명도 주문도 없었다고 한다.

 

가장 눈길을 끄는 작품은 높이 17m의 거대한 돌기둥에 121명의 인물을 얽히고설키게 조각품과 그 둘레를 장식한, 생로병사를 묘사한 작품들이다. 돌기둥은 흔히 ‘하나의 돌’이라 부른다. 스웨덴에서 원석을 옮겨오는 데 걸린 6개월(1시간에 6m꼴 이동)을 포함해 모두 13년(1929~1943년)에 걸쳐 완성한 작품이라고 한다. 그는 이 작품을 만들고 7개월 뒤 세상을 뜬다. 흔히들 이 조각의 위쪽 부분은 미래를, 가운데는 현재, 아래쪽은 과거를 가리킨다고 분석한다. 공원 들머리엔 비겔란이 직접 제작한 자신의 동상을 그가 지정한 자리에 세워 놓았다.

 

부둣가의 버려진 터와 바다를 매립하고 2008년 건립한 오페라하우스, 지난해 노벨평화상을 받은 오바마 관련 전시회 및 김대중 전 대통령 등 역대 노벨평화상 수상자들의 면면을 첨단기술을 통해 만날 수 있는 노벨평화위원회, 절규하는 뭉크가 기다리는 뭉크박물관과 국립미술관 등도 둘러볼 만하다.

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Bergen, Norway ~ 북구의 낭만, 스칸디나비아의 불꽃

 

사람의 마음을 빼앗는 마력의 도시. 포근한 미소와 여유로운 삶의 향기가 부러움을 자아내는 도시 베르겐. 그 공간에 존재하는 사람들의 향기와 나를 스쳐간 파격적인 색감과 디자인들은 여유와 낭만이라는 이름으로 다가온다.

년 만에 다시 찾은 베르겐, 내가 사랑한 추억의 도시 베르겐은 내 품 안으로 충만한 여유와 포근함을 전해준다. 서두르지 않아도 되는 곳, 모든 걸 다 보지 않아도 오롯이 마음에 머무르는 도시, 베르겐은 그렇게 내 마음에 찾아왔다.

낭만은 숨쉬고, 삶의 향기는 넘쳐나는 도시, 베르겐

‘맑은 도시의 공기, 오랜 도시의 여유가 오래도록 머물다 가라 하네.’ 여행자의 마음을 치유하는 회복의 힘, 노르웨이의 숲과 바다가 그곳에 있다. 마치 그림 같은 산등성이 위 아기자기한 집들의 손짓, 동화 속 주인공이 되어 뛰는 가슴 부여잡고 베르겐의 진한 세월 속으로 빨려 들어가는 나를 느낀다.

배를 타고 바다로 나서면 깎아지른 듯한 피요르드의 장엄함에 넋을 잃고 마는 곳. 아름다운 항구도시 베르겐은 멕시코 만류의 영향으로 연평균 275일 비가 내리지만, 한 여름에는 화창한 날이 계속되는 곳이다. 북구 해안 관광의 전초기지 베르겐은 5월부터 파란 하늘과 눈이 부시도록 화려한 자연과 더불어 다양한 문화예술 행사가 여행자의 발걸음을 붙잡는다. 오슬로에 이어 노르웨이 제 2의 도시 베르겐은 23만의 적은 인구이지만 언제나 활력이 넘쳐난다. 1070년 올라브 퀴레 왕에 의해 도시가 형성됐으며, 12세기에서 13세기까지는 노르웨이의 수도이기도 했다. 오슬로에 비해 공기가 맑고 세련된 아름다움을 간직해 주민들의 표정에서도 노르웨이 최상의 도시라는 자부심이 느껴진다.

분주한 브리겐(Bryggen) 뒷골목을 걷다 보면 이 도시의 조망이 궁금해진다. 케이블카를 타고 10분 남짓 가파른 산길을 오르면 해발 320m 정상이다. 마치 뉴질랜드 퀸즈 타운에 와 있는 듯한 느낌을 주는 베르겐 주변 바다 풍광은 시원하고도 짜릿하다. 산자락 아래 그림같이 펼쳐진 앙증맞은 집들의 조화는 북구 도시의 전형을 보여준다. 탁 트인 시야는 베르겐의 자유와도 닮아 있다. 빨간 바탕, 파란 크로스의 노르웨이 국기가 산정상의 바람을 따라 물결친다. 찬 기운을 머금은 산정상의 공기가 부푼 마음을 달래고, 아스라이 보이는 해안 정기선은 베르겐의 보겐항을 유유히 가른다. 연신 터지는 셔터 소리는 이 도시를 향한 내 가슴의 진한 감정 표현이다.

가벼운 마음으로 타박타박 돌길을 걷는다. 브뤼게 스트라데(Brygge Strade)는 오랜 역사의 향기와 전통의 질감을 투박하게 드러내고 있다. 13세기 한자 상인들의 손때 묻은 추억과 열정을 더듬으며 말없이, 미로 속으로 빨려 들어간다. 삼각 지붕의 아름다운 건물이 늘어선 베르겐 항구 주변을 어슬렁거리며 마냥 걸어도 좋다. 그곳은 중세의 분위기를 한껏 자랑하는 베르겐의 중심부, 브뤼겐이다. 보겐 항을 마주하고 촘촘히 벽을 쌓은 것처럼 보이는 목조 가옥들이 손짓한다.

친구와 마냥 길을 걸어도 좋고, 한낮에도 펍에 들어가 맥주나 진한 커피 향에 취해도 좋은 곳, 삐그덕 거리는 골목길을 지나 작은 공예점에 들어가 기웃거려도 환하게 맞아주는 미소가 아름다운 동네. 베르겐은 그렇게 편안하게 마음으로 다가오는 친구 같은 도시다.

현재의 건물들은 1702년 화마를 겪은 뒤 다시 원형대로 복원해 놓은 것이지만 삐뚤빼뚤 투박하고 질박한 풍모는 여전히 사랑스럽다. 대구의 집산지였던 이곳은 무역의 전초기지가 됐고 경제적 번영은 곧 국제화로 이어졌으며 개방은 당연한 것이었다. 그 역사의 현장들은 베르겐의 상징성과 그리움을 말없이 표현하고 있다.

부두의 광장에는 어시장(Fisketorget)이 선다. 새우, 바닷가재, 연어, 고래 고기 등 갖가지 해산물이 풍성하다. 꽃, 야채, 수공예품도 눈길을 끈다. 주민과 관광객들로 북적이는 어시장은 물건을 파는 사람들과 물건을 사는 사람들, 그리고 양자 간의 흥정으로 늘 소란하여 살아있는 베르겐을 노래한다. 낮에도 좋지만 밤이 되면 더욱 포근하게 변모하는 이 도시에, 아름다운 꽃이 내린다. 앙증맞은 상점과 집 위에 피어오르는 따스한 등불들의 꽃 터짐, 그렇게 베르겐은 또다시 새로운 추억의 밤 도시를 탄생 시킨다. 거리의 누구와도 친구가 되는 곳, 아름다운 금발의 미녀에 넋이 나가고, 미소 다정한 청년과의 눈인사도 따스한 도시 베르겐, 깊어 가는 밤에도 마음 열고 손 내미는 베르겐은 북구의 낭만, 스칸디나비아의 영원한 불꽃이다.

11. 베르겐의 오늘을 있게한 베르겐 어시장에 밤의 낭만이 찾아든다. 12. 밤이 되면 더욱 근사하게 변모하는 브뤼겐 지구. 13. 베르겐 역 주변에는 낭만적인 호텔들이 많다.
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Hagesund, Norway ~ 바이킹의 숨결, 스칸디나비안 동화마을

 

동화 속 그림 같은 풍경, 오렌지 빛 지붕에 하얀 벽들이 앙증맞은 조화를 이룬 마을의 골목들이 마음에 머문다.
노르웨이 하게순(hagesund)의 어촌마을 스쿠덴스하벤(Skudeneshavn)의 풍광은 추억의 엽서처럼 향기롭다. 빈티지 스타일의 어촌마을과 새롭게 변모해 가는 다양하고 역동적인 도시 풍경이 오버랩 되어 노르웨이의 아이콘으로 새롭게 다가온 도시, 하게순을 추억한다.

노르웨이의 Gate Way, 전통 어촌마을 속살을 찾아가다

처음 찾는 도시는 언제나 마음을 설레게 한다. 북유럽 노르웨이 최북단 어촌 마을과 하게순 탐험은 신선함으로 충만하다. 꿈속을 헤매는 듯, 동화 속 마을을 산책하는 듯하고, 마을의 풍광도 중세와 현세를 오가는 파격의 느낌이다.

어찌 이 세상에 이런 공간이 존재하고 있을까? 낭만적이며 예술적 분위기마저 감도는 이 도시의 매력은 여행객을 사로잡는다. 노르웨이의 가장 아름다운 도시 중 하나이며, 스칸디나비아의 관문(Gate Way)으로 불리는 곳이 하게순이다.

여행의 출발점으로도 그 의미가 깊고, 피요르드와 낮은 산들, 만년설, 바이킹과 연관된 해안의 역사적인 장소들까지, 하게순의 매력은 끝이 없다. 서울을 출발해 노르웨이까지의 여정이 멀게만 느껴지는 것은 핀란드 헬싱키를 거쳐 한번 쉬고 가는 느낌이 더해져서 일 것이다. 게다가 수도 오슬로를 지나야 하고 북해의 1번지 베르겐을 떠올리면 하게순은 그 이름조차 올리기 힘든 도시일지도 모른다.

하게순의 부두, Smedasundet 해협. 하게순의 얼굴이며 주요도시로부터 페리가 오가는 곳이다.

하지만, 개인적으로 북구의 도시 중 가장 매력적인 도시를 꼽으라 한다면 단연코 번쩍 손을 들어 하게순이라 소리칠 것이다.
도시를 찾아간 접근 방식도 자동차나 비행기가 아닌 거친 바다를 가르는 작은 쾌속선으로 이동한 추억이 덧입혀져, 하게순의 이미지는 바다와 호수, 강과 바이킹의 이미지가 강렬하다.

노르웨이를 떠난 또 다른 나라를 방문한 느낌, 마치 타임머신을 타고 수백 년 전 중세의 시대로 돌아간 느낌이 그것이다.
오밀 조밀한 도시의 이 골목 저 골목을 바람처럼 돌아다닌다. 전형적인 도시의 형태를 띠고 있기도 하지만, 항구도시의 호젓함과 낭만, 바다 내음과 어촌의 풍경들이 마음자락에 쌓여간다.

골목을 돌면서 마음을 애틋하게 하던 작고 예쁜 화분들과 길 어귀의 손짓하는 간판들이 오늘도 아른거린다.

1. 하게순 내항, 리카 마리팀 호텔 Rica Maritim Hotel의 전통 퍼브건물. 2. 하게순 선창가 앞으로 여름이면 전 세계의 보트 투어리스트가 모인다. 3. 전통 레스토랑 주방 한 켠에 자리잡은 목재 조리용구. 4. 하랄스가타 Haraldsgata, 하게순의 메인 쇼핑 스트릿으로 의상과 다양한 상점들로 즐비하다.

하게순은 노르웨이의 해안가 마을 중에도 축복받은 땅이다. 매년 봄마다 넘쳐나는 청어떼가 바로 그 축복이다. 안전한 항구와 협만으로 인해 청어들의 어항 구실을 해온 것. 무엇보다 가장 마음에 남는 기억은 작고도 아담한 어촌 마을 스쿠덴스하벤 마을의 동화 같은 풍광이다.

한국 어느 산골 펜션과도 같은 아담하고, 앙증맞은 이미지의 집들이 줄줄이 늘어선 이 작은 마을에 들어서면 ‘참 예쁘구나’ 하는 감탄사 외에 다른 표현이 떠오르지 않는다.

색채의 도시, 감성의 도시, 추억의 바람개비 하게순

	5. 관광객의 발길이 잦은 내항 중앙에 자리한 마릴린 몬로의 동상.

스쿠덴스하벤은 1970년대 초반 Ruth라고 칭하는 15개 선박회사들 조직의 도움으로 Old 스쿠덴스하벤 재건이라는 기치 아래 새롭게 재정비되어 오늘에 이르게 되었다.

하얀 바탕의 벽에 빨간 지붕을 얹은 가옥들은 파란 하늘 아래 더욱 돋보인다. 낡은 듯 새로운 어촌 마을의 너그럽고 풍요로운 인상은 떠다니는 파스텔 톤의 나룻배와도 너무나도 잘 어울린다.

하얀 황제의 마을(The White Emperor town)이란 별칭까지 얻은 하게순 부둣가 풍경이다.

도시를 걷다 보면 오가는 사람들의 활기차고 온화한 미소에 마음에 차분해 진다. 충만한 자연이 가져다 준 마음의 풍요함일 것이다.

거리 디자인도 세월의 흔적을 고스란히 간직해 전통과 현대를 조화롭게 공유하고 있다. 도드라지지 않으면서 은근한 매력을 발산하는 하게순의 거리는 다양한 표정, 담담한 마력으로 유혹한다.

이곳에 최근 새로이 단장한 호텔과 레스토랑이 세계 최고의 디자인 국가 노르웨이를 한층 격상시켜 주고 있었다.
바로 옆에 자리한 파노라마 극장에서는 노르웨이의 대자연을 감상할 수 있는 영화를 상영하고 있어 관람객들을 노르웨이 북구 원시 대자연의 감동에 흠뻑 빠져들게 한다.

참으로 먼 곳에 와있다는 생각이 문득 들었다. 이국적인 풍경은 차치하고서라도 창밖으로 물끄러미 바라보는 세상은 마치 꿈속 같다.

6. 하게순과 하셀로이 섬을 연결하는 하셀로이 브리지. 7 전통과 빈티지가 조화를 이루는 하랄스가타 haralsgata 쇼핑 스트리트. 8 아름다운 스쿠덴스하벤 Skudeneshavn의 항구용 창고도 인상적이다.

고요히 세상을 바라보며 관조하는 시간도 강과 세상을 함께 물끄러미 바라볼 수 있는 하게순이어서 더욱 아련하다.

노을이 진다. 10시가 다 된 시간이다. 코발트블루의 하늘이 발그스레한 기운을 띄우더니 이내 붉은 하늘로 변해간다. 북구의 하늘도 밤의 출현에 어찌할 수는 없는 노릇 아닌가. 그렇게 하루의 해가 저물어 간다. 세상에는 다양한 환경의 삶의 터전이 존재하지만 아름다움을 세련미와 감동의 경지로 끌어 올린 하게순의 감성은 유독 사랑스럽다.

다시 올 수 있을까. 여행은 먼 미래의 그리움이다. 디자인이 생활이고, 삶 자체가 감각인 노르웨이에서 자연이 안겨준 최고의 환경 예술을 체험한 나는 가슴이 벅차오른다. 바이킹의 전설처럼 아스라이 가슴에 머문 도시. 색채의 도시, 감성의 도시, 추억의 바람개비처럼 파스텔 톤 향기로 마음 속을 휘돈다.

 

글·사진 함길수 자동차 탐험가
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